Delta del Okavango: safari al rincón más salvaje de Botsuana

El Delta del Okavango es uno de los espacios naturales más cautivadores y salvajes de África. Un espectáculo faunístico y paisajístico incomparable. Un tesoro natural de Botsuana, donde se puede observar uno de los ecosistemas más inalterados del planeta. Hacer un safari por el Delta del Okavango es mucho más que circular en busca de leones, elefantes, perros salvajes africanos o guepardos. Es encontrarse rodeado de un territorio indómito. Inmerso en los ritmos de la naturaleza. Y donde todo desprende una belleza indescriptible.

¿Qué es el delta del Okavango?

El Delta del Okavango es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO dada su singularidad geológica y ecológica. Tras unos 1.500 kilómetros de recorrido, el río Okavango desemboca en medio del desierto del Kalahari. Es uno de los pocos ríos del mundo que no terminan en el mar, creando uno de los paisajes más fascinantes del planeta.

El Delta del Okavango contiene más del 95% de agua de Botsuana, haciendo que también sea el territorio con mayor biodiversidad del país. Su superficie, que varía entre los 15.000 y 20.000 km², alberga a una sexta parte de la población total de elefantes africanos.

Cómo llegar al Delta del Okavango

El Delta del Okavango es un territorio enorme y muy poco alterado. Esto hace que la única manera de acceder a las zonas centrales del delta sea en avioneta desde el aeropuerto de Maun, la ciudad más cercana al Okavango.

En coche 4×4, se puede acceder directamente a la zona este del delta, que está protegida por la Moremi Game Reserve. Desde Maun, el trayecto en coche hasta la puerta de entrada de la reserva (la South Gate o Maqwee ) dura algo más de dos horas.

¿Cuál es la mejor época del año para visitar el Okavango?

El paisaje del Delta del Okavango depende directamente del agua del río Okavango, que sobre todo se nutre de la lluvia en las tierras altas de Angola. Toda esta agua acaba llegando a Botsuana en junio, y es cuando el delta pasa a estar completamente inundado.

Aunque hacer un safari en el Delta del Okavango es una opción excelente durante todo el año, por lo general se considera que de junio hasta octubre es la mejor época para ver animales. Es la época seca en Botsuana y hay más densidad de fauna en el Okavango. Además, también es más fácil localizar a los animales porque la vegetación está mucho más baja. El inconveniente de estos meses es que es la temporada alta, por lo que hay más gente y los precios son más altos.

Los meses de abril y mayo también suelen ser buenos, sobre todo porque todavía es temporada baja y existen algunos descuentos. Pero viajando durante este período la lluvia puede ser un inconveniente durante alguna jornada. Además, es probable que las salidas en barca todavía no estén disponibles.

De enero a marzo es el período menos recomendado para hacer un safari en el Delta del Okavango. Sobre todo porque es la temporada de lluvias y aunque no suele llover durante todo el día, podemos haber fuertes tormentas que condicionen las actividades. Sin embargo, son los meses en los que están los mayores descuentos.

Qué actividades se pueden realizar en el delta del Okavango

Aunque la actividad estrella para realizar en el Delta del Okavango es el safari, desde la ciudad de Maun se pueden realizar diferentes actividades dentro de este espacio natural único. Una de las actividades más famosas son los safaris con mokoro (una canoa tradicional) por los canales del delta. También es muy popular realizar salidas en avioneta o helicóptero.

Más información en el siguiente post: Qué hacer en Maun: 8 actividades para realizar en la capital del Okavango.

Safari en el Delta del Okavango: cómo organizarlo

A la hora de organizar un safari en el Delta del Okavango existen diferentes alternativas. Desde los clásicos safaris con guía, durmiendo en distintos campamentos móviles; hasta los fly-in safaris, en zonas remotas del Delta del Okavango donde sólo se puede llegar en avioneta.

Estas son las principales opciones a considerar cuando se organiza un safari en el Delta del Okavango:

Safari de un día en la Reserva de Moremi

Desde Maun se pueden contratar safaris de una sola jornada en la Reserva de Moremi. No es la opción más recomendable, puesto que la entrada a la reserva se encuentra a unas dos horas de la ciudad, pero puede ser una buena opción si no se dispone de más tiempo o se viaja con un presupuesto ajustado.

Por lo general, estos safaris comienzan alrededor de las cinco de la madrugada en Maun. De esta forma se llega a la reserva poco después de las siete de la mañana, y suele estar por el interior del parque hasta las dos o tres de la tarde. Al terminar, hay que volver de nuevo a Maun, donde suele llegar entre las cuatro y las cinco de la tarde.

El precio varía en función del número de personas. Pero si el grupo es de cuatro personas o más, por lo general cuesta unos 100 euros por persona.

Estos safaris pueden contratarse a través de algunas de las agencias turísticas de Maun, o también a través de los alojamientos. Si se viaja durante la temporada baja, es mejor reservar la actividad una vez allí, para conseguir mejores precios. Durante la temporada alta (junio, julio o agosto) suele ser mejor reservar el safari previamente para asegurarse la disponibilidad.

Algunas de las empresas con mejor relación calidad-precio son The Old Bridge Backpackers, Island Safari Lodge o Audi Camp.

Mobile Safari de varios días

Por lo general, suele ser mejor dedicar más de un día a la Reserva de Moremi. La observación de animales salvajes no tiene ninguna garantía, y cuanto más tiempo se pasa buscándoles más probabilidades debe ver más variedad de especies y escenas interesantes.

Por eso, una buena opción es organizar un mobile safari en el Delta del Okavango desde Maun. Durante estos safaris se hace camping en el interior de la reserva, y la experiencia es mucho más salvaje e inmersiva. Haciendo un mobile safari con una agencia, el precio incluye todo el material de acampada, un guía, la comida, el permiso de entrada a las reservas y el coste de los campings. Además, normalmente existe un cocinero, que se encarga de las comidas del grupo. Sin embargo, algunas opciones más económicas no lo incluyen.

Los mobile safari son una de las alternativas más económicas para conocer el Delta del Okavango. Si se dispone de suficientes días, se puede hacer un mobile safari de unos siete días empezando en Maun y terminando en Kasane. Esto permite conocer la reserva de Moremi (dentro del Delta del Okavango) y también el Parque Nacional Chobe (vale mucho la pena ir al área de Savuti ).

Estos safaris tienen un coste de entre 250 y 300 euros por día (se pueden encontrar mejores ofertas durante la temporada baja). Algunas de las empresas con mejor relación calidad-precio son: Kalahari Marsh Safari Holidays, Tony Mobile Safari, Shipungo Safari & Tours, Audi Safaris.

También se pueden comprar las diferentes ofertas de las agencias locales en el portal SafariBookings.com.

Fly-in safari de varios días

Los fly-in safari en el Delta del Okavango permiten llegar hasta alguna de las zonas más aisladas y salvajes de Botsuana. Muchas de estas zonas son reservas privadas, y sólo se pueden visitar si se hace noche en los exclusivos lodges que hay en su interior.

Este tipo de safaris son los más caros, aunque en temporada baja se pueden encontrar ofertas muy interesantes. Ahora bien, la experiencia suele ser memorable. Desde los mismos lodges, se puede ver muchísima fauna. Además, los safaris se realizan con un guía y un rastreador profesionales, que conocen la zona con detalle. Esto hace que las posibilidades de ver algunos de los animales más escasos, como los leones, leopardos, perros salvajes o guepardos, suban considerablemente.

Al hacer un fly-in safari, se puede optar por pasar todas las noches en un mismo lodge o realizar un recorrido por diferentes zonas. Algunos de los lodges con mejor relación calidad-precio y mejor situados del Delta del Okavango (en cuanto a la observación de fauna durante los safaris) son:

– Splash Camp. Está situado en una de las zonas con mayor densidad de fauna en el Delta del Okavango, en concreto dentro de la concesión de Kwara. Es una buena zona para ver a perros salvajes africanos.

– Shinde Footsteps. Este campamento es muy especial porque está centrado en realizar los safaris a pie, una experiencia muy diferente.

– Mma Dinare Camp y Rra Dinare Camp. Son unos de los campamentos más económicos del interior del Okavango (eso no quiere decir que sea barato). Se encuentran en una zona en la que los safaris suelen ser muy productivos.

– Lebala Camp. Este campamento se encuentra en el área de Linyanti, una de las zonas más inhóspitas y con mayor densidad de fauna del Okavango. Durante los safaris desde este campamento es muy habitual ver a perros salvajes y guepardos, dos de los depredadores más difíciles de ver en Botsuana.

Para organizar este tipo de safari, es necesario hacerlo con una agencia, que se encargará de las reservas de los lodges (incluyen comida y safaris) y de los vuelos en avioneta. Es recomendable optar por alguna agencia local (o por lo menos, que tenga oficina en Botsuana). La agencia con la que yo organizé mi safari fue Gondwana Tours & Safaris (por los meses de la temporada baja publican ofertas bastante buenas en el portal SafariBookings.com ), yo viajaba solo y pagué 2.400 dólares por 5 días de safari ( 4 noches) y el trayecto de ida y vuelta en avioneta.

Hacer un safari por libre por la reserva de Moremi

Por último, la opción más aventurera y económica de hacer un safari en el Delta del Okavango es alquilando un 4×4 y explorando la Reserva de Moremi por libre. Esta alternativa requiere más planificación y también mucha más capacidad de observación e intuición para encontrar a los animales. Pero también es una gran oportunidad para explorar el Okavango con menos comodidades y sintiendo la naturaleza de una manera mucho más cercana.

Si no se tiene experiencia, es preferible organizar un safari por libre durante los meses de la estación seca. Durante este período es mucho más fácil conducir por la Reserva de Moremi y, además, también hay más vehículos. El hecho de que haya más vehículos puede ser una gran ayuda para localizar a los animales y también en caso de tener algún imprevisto en el interior del parque (no hay cobertura).

Para realizar este tipo de safaris, es mejor alquilar un 4×4 equipado para hacer camping (normalmente tienen una tienda de campaña en el techo del vehículo). También es preferible analizar las áreas de camping antes del viaje y realizar las reservas. Una buena web para ver la lista de campings y la información de contacto es Tracks4Africa.

Para alquilar el coche, algunas de las agencias recomendadas son Avis, Bushlore, Brtiz 4X4 o Travel Adventure Botswana. También se puede utilizar este comparador. Por lo general en Botsuana los alquileres de coches son más caros, si se quiere reducir el coste se puede alquilar el coche en Johannesburgo y luego ir hasta Botsuana conduciendo.

Al igual que con los Mobile Safaris con agencia, si se hace un safari por libre vale mucho la pena visitar la Moremi Game Reserve y después cruzar el Parque Nacional Chobe hasta el pueblo de Kasane.

Mi experiencia: 5 días de safari en el Splash Camp

Primer día (I): Sobrevolando el Delta del Okavango

Después de muchos días esperando ese momento, comenzaba mi safari en el Delta del Okavango. Después de cuatro noches de camping en el Island Safari Lodge, en Maun, recogí mi tienda y me preparé para ir al aeropuerto de Maun. Desde allí saldría la avioneta que debía llevarme al interior del Delta del Okavango.

Fui al aeropuerto en taxi, la forma más eficiente de moverse por Maun. Una vez allí, entré en las oficinas de Moremi Air, la compañía con la que volaría hasta el Splash Camp. Después de revisar mi información, ya me dijeron que pasara el control de seguridad y que esperara a que me vinieran a buscar. Pasó un buen rato, pero finalmente llegó el momento de ir hacia la avioneta. Ahora sí que empezaba la aventura.

Volar por encima del Delta del Okavango fue una experiencia mágica. El delta no estaba demasiado inundado, pero igualmente el paisaje era encantador. Volábamos bastante alto, y me fue imposible localizar a algún animal desde las alturas.

Unos treinta minutos más tarde, la avioneta aterrizó en una polvorienta pista en medio del Okavango.

Primer día (II): La llegada al Splash Camp

Al lado de la pista de aterrizaje ya me estaba esperando el guía que me acompañaría durante mi estancia en el Splash Camp. Subí al 4×4 y empecé el primer safari por el delta del Okavango.

Era media mañana y hacía bastante calor, así que no era el mejor momento para ver fauna. Sin embargo, durante los cuarenta minutos de trayecto hasta el lodge, ya pude ver algunas cebras, jirafas y elefantes.

Una vez llegué al lodge, mi guía me explicó la planificación de mis días allí:

– A las 5:15 sería el momento de levantarme, para desayunar a las 5:45.

– A las 6:15 saldríamos a hacer un safari de mañana, que por lo general duraba entre cuatro y cinco horas.

– Al volver sería el momento de comer y descansar un rato durante las horas más calurosas del día.

– A las 16 merendaríamos, y saldríamos a hacer el segundo safari del día a las 16:30.

– El segundo safari duraría hasta la puesta de sol, y haríamos la vuelta al lodge de noche, un momento ideal para intentar localizar especies nocturnas.

– Alrededor de las 20 sería el momento de cenar y dar el día por terminado.

Primer día (III): El primer safari en el corazón del Delta del Okavango

Había llegado el momento de hacer el primer safari completo en el Delta del Okavango. Me emocionaba mucho tener la oportunidad de recorrer este territorio tanto paisaje y, sobre todo, soñaba con poder ver una manada de perros salvajes africanos.

El primer safari por ahí fue bastante tranquilo. Los grandes protagonistas fueron los elefantes. También quedé impresionado por el entorno, sobre todo cuando las luces anaranjadas del atardecer empezaron a iluminar los árboles. No podía dejar de tomar fotos…

Una vez oscurecido, iniciamos el trayecto de vuelta al campamento. Con la gran sorpresa de encontrar una manada de leones a medio camino. Estaban durmiendo junto a la pista, a tan sólo un kilómetro del Splash Camp.

De hecho, mientras cenábamos empezaron a oírse bramidos de elefantes y rugidos de león. Estaban bastante cerca y fue un momento impactante, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos comiendo en un espacio abierto, sin separación alguna con el territorio por donde los animales salvajes se movían.

Segundo día (I): Haciendo realidad un sueño en el Okavango

Había decidido visitar el Splash Camp porque se encuentra en una zona en la que frecuentemente se pueden ver perros salvajes africanos. Sin embargo, son unos animales complicados de localizar, ya que el territorio por el que patrullan es enorme. Por eso, desde el inicio de mi llegada al Okavango no quise tener demasiadas expectativas.

Una de las grandes ventajas de realizar los safaris por concesiones privadas es que hay muy poca densidad de vehículos, y esto permite poder ir por fuera de los caminos principales. Por eso, en los coches siempre hay un guía (que es el conductor) y un rastreador, que va sentado en la capota del vehículo e intenta descifrar la posición de los animales a partir de sus huellas.

Sin K.B., el rastreador que me acompañaba, no habría visto a los perros salvajes. Él fue capaz de ver que había huellas frescas de estos animales y a partir de ahí intuir su posición. Estuvimos siguiendo sus indicaciones durante unos minutos, y nos llevó hasta delante de una manada de perros salvajes de 28 individuos. Era el Kwara Pack.

Fue un momento brutal. Los cánidos no estaban muy activos, parecía que llevaban unas horas cazando y comiendo. Pero con un poco de paciencia pude apreciar la interacción entre algunos ejemplares de estos animales tan sociales.

Después de ese momento mágico, nos avisaron de que habían localizado el cadáver de una jirafa y que había leones por la zona. Fuimos allí, pero cuando llegamos, los felinos ya se habían marchado. Sólo quedaba un numeroso grupo de buitres, alimentándose de los restos de la jirafa.

Segundo día (II): un nuevo safari en el Delta del Okavango durante el atardecer

En el safari de tarde, volvimos a la zona donde estaba el cadáver de la jirafa. Estaba un poco lejos, a una hora del campamento, pero era una buena oportunidad para intentar observar a algún depredador. De camino hacia allí, pude fotografiar a una pareja de elefantes jóvenes mientras jugaban y ponían a prueba su fuerza.

Cuando llegamos a la zona de la jirafa, encontramos un león macho. Era un ejemplar joven, de unos dos años, que recientemente se había independizado de su manada. Estaba bastante delgado e iba cojo. Con el estado en que se encontraba, no podía desperdiciar los restos de la jirafa.

Pasamos unos treinta minutos observando a este león. Luego ya empezamos el regreso hacia el lodge, sin ver nada más sorprendente.

Tercer día (I): Un nuevo safari en el Delta del Okavango

A finales de marzo el tiempo suele ser bastante bueno, pero todavía se encuentra dentro de la temporada de lluvias y esto puede hacer que la meteorología influya durante los safaris. Esto es lo que me pasó durante el tercer día de safari, en el que la lluvia fue la protagonista.

Por suerte no llovió con mucha intensidad, pero en los días de la lluvia normalmente es más complicado ver fauna. Por eso, durante la primera mitad del safari encontramos muy poca fauna.

Después, el rastreador localizó unas huellas de león y localizamos de nuevo al mismo macho joven que habíamos visto durante la tarde anterior. Poco rato después, nos avisaron de que había un leopardo en movimiento entre unos arbustos a pocos kilómetros de donde estábamos. Fuimos hasta allí, pero nos fue imposible ver al felino. El leopardo posiblemente es el felino más complicado de ver en esta zona del Delta del Okavango.

La mañana mejoró cuando localizamos a una leona con sus hijos subadultos. Llovía ligeramente, pero parecía que no les molestaba en absoluto a los leones.

Tercer día (II): Un safari poco productivo entre la lluvia

Durante la tarde continuó lloviendo, con mayor intensidad durante algunos momentos. Esto contribuyó a que el safari fuera poco productivo. Sólo dejó de llover durante el atardecer, y aprovechamos para visitar una piscina donde había una decena de hipopótamos bañándose.

Cuarto día (I): Un león macho en el Okavango

Empezaba el último día completo de mi experiencia en el Splash Camp y en el Delta del Okavango. Después de tres días allí tenía claro que me encontraba en uno de los lugares más mágicos que he visitado.

El gran momento de la mañana llegó pronto, justo cuando salía el sol encontramos un enorme león tumbado en la pista. Era uno de los integrantes de la coalición de cinco machos que dominan el territorio de la concesión de Kwara. Pocos minutos después de llegar, el león se estiró cómodamente y se acostó. Parecía que durante un par de horas no se movería de allí…

Continuamos con el safari por el Delta del Okavango sin otra sorpresa. De nuevo, dedicamos un buen rato a seguir un rastro fresco de leopardo, pero nos fue imposible localizarlo.

Cuarto día (II): La última tarde de safari en el Delta del Okavango

Al inicio del safari de tarde, vi uno de los cielos más dramáticos de mi viaje a Botsuana. Estaba claro que durante las próximas horas caería una tormenta importante.

Lo primero que hicimos fue ir a la zona donde habíamos visto al león durante la mañana. Justo cuando llegamos allí empezó a moverse. Lo pude fotografiar mientras caminaba en dirección al coche. Y fue alucinante verlo a un metro del vehículo, sobre todo teniendo en cuenta que íbamos con un 4×4 abierto.

Después de ese gran momento, una vez el león ya había desaparecido entre los arbustos, procedimos con el safari. Volvimos a encontrar huellas frescas de leopardo, y esta vez pudimos verlo durante un instante. Aunque no fue suficiente para poder hacerle alguna foto…

Entonces empezó a llover ya tronar intensamente. Ya anochecía, y volvimos al Splash Camp un poco antes de lo previsto.

Quinto día (I): Un último safari lleno de emoción

Aún tenía una última mañana en el corazón del Okavango, ya que la avioneta que debía llevarme hasta Maun no salía hasta las cuatro de la tarde. Tenía la esperanza de volver a ver a los perros salvajes africanos, pero también había aprendido que la naturaleza siempre te sorprende.

Después de una salida de sol fotografiando un grupo de hipopótamos, fuimos hacia la zona oeste de la concesión. Cuando estábamos allí, otro guía nos avisó por radio: acababan de encontrar la manada de leones de Kwara. No sólo había tres de los machos de la coalición y cuatro hembras adultas; también había tres crías de sólo tres meses.

Fue una delicia ver a los pequeños leones jugando entre las ramas de los árboles y las colas de las leonas adultas. Fue un momento inolvidable y la mejor manera de terminar el último safari en el Delta del Okavango.

Quinto día (II): La vuelta a la civilización

Después de cinco días rodeado de naturaleza, sin cobertura, llegó el momento de subirme a la avioneta hacia Maun. Mientras esperaba la avioneta, empecé a oír truenos y a ver rayos en el horizonte, parecía que la vuelta sería movida.

Sorprendentemente, no hubo ninguna turbulencia durante el trayecto, y pude disfrutar de nuevo de unas vistas fabulosas del Delta del Okavango. Además, volamos mucho más bajo y eso me permitió ver a numerosos elefantes, hipopótamos, impalas y cebras.

Hacer un fly-in safari había sido la experiencia más cara (con diferencia) de mi ruta de siete meses por África. Pero realmente buscaba conocer un territorio indómito, virgen y salvaje; y en Botsuana la única manera de acceder a estos territorios es con este tipo de safaris. Una apuesta turística que busca evitar las masificaciones y la alteración mínima del medio ambiente.

(Este post forma parte de mi Viaje a Botsuana por libre)